Tomos Riders Forum
Glavni forum => Tehnička pitanja, prijedlozi, diskusije, savjeti => Autor teme: vudriga - Lipanj 04, 2024, 20:29:33
-
Pozdrav ljudi,
Nije da nisam gledao po forumu,jesam. Ali nikako nisam uspio pronaći odgovor na pitanje. Imam APN 6 i magnet i ploču 6V 17W, na ploči su bile platine za bijelo paljenje, eh sada, ja sam stavio platine za crno paljenje i kondenzator koji se došao sa tim platinama ( najvjerojatnije od Pente - Tomos 4 vanbrodskog motora ). Tri žice sam spojio na kondenzator, jednu sa platina, drugu sa lule svjećice, i treću sa bobine ( tako je bilo i prije ). I motor sam nekakao na jedvite jade jučer upalio, no pregrijavao se i u vožnji nije primao gas kako treba niti je postizao krajnju brzinu. I da, tu žicu koja direktno ide sa lule svjećice na platine pa sa platina na kondenzator sam nadoštukao i izolirkom obljepio jer sam je morao dovesti direktno do kondenzatora obzirom da platine za crno paljenje nemaju maticu na donjem dijelu kao platine za bijelo paljenje.
Uglavnom, pitanje. Može li to tako gore funkcionirati i jesam li možda samo loše namjestio pretpaljenje tj. platine i ploču. Ili ne može doći platine i kondenzator od bjelog na crno paljenje. Dakle jesu li kondenzatori za bijelo i crno paljenje isti ili ne ? i ima li možda na istom principu razlike i u platinama.
Hvala na odgovorima.
Lijep pozdrav,
Vudriga
-
nađi mi jednu dobru sliku 6v paljenja i nađi jednu sliku gdje se visokonaponski kabel spaja na kondenzator :palacdolje:
-
Na kondenzator idu 3 zice jedna sa platina druga iz bobine i treca ide iz kondenzatora van koja sluzi za gasenje. Na nekima je ova za gasenje spojena direktno na platine.
-
Pozdrav,
Hvala na odgovorima, nego krivo sam rekao. Spojio sam kako ste i rekli već od prve nego sam " zabrijao " da je ova druga crna žica od bobine, a naravno da nije nego je to žica za gašenje.
Eh sada, " bombinu " sam provjerio unimetrom, ima otpor 1, nešto oma na maloj bijeloj žićici koja ide na kondenzator, i cca 4.6 na kabelu koji ide na svjećicu, tako da bi trebala biti ispravna, naštelao sam da se nove platine otvaraju na 1.5 mm prije GMT ( na magnetu pretpaljenje označio sam 18 mm u lijevu stranu od GMT ) mjernim listićem 0.40 razmak platina, ploča paljenja u sredini šarafa koji ju zatežu. ) Nema iskre, provjerim lulu svjećice unimetrom, nemakontinuitet između ulaza žice i privhata svjećice, nema veze izbacim lulu i direktno žicu učvrstim na svjećicu, nema iskre, dodušte kada kurblam " tuče " struja na svjećicu tako da se osjeti na prstima ako primiš za žicu, ali nema iskre na svjećici, a svjećica nova.
Jedino što nisam po PS stavio je kondenzator, naime nisam mogao naći kondenzator na lemljenje koji je bio u orginalu nego sam stavio ona iz crnog paljenja sa šarafom. Mislio sam da su isti kondezatori po vrijednostima no čini se koliko sam pročitao na nekom srpskom forumu čini se da nisu, ovaj za crno paljenje na šaraf je 17 mF dok je onaj na lemljenje iz bijelog paljenja navodno 20 mF. Da li bi to možda moglo biti uzrok tome što neće baciti iskru. Ili je jednostavno do nećeg drugog. V
Više sam nisam pametan, logika je da je bobina, no kažu da je ispravna ako daje otpor u omima kakav sam ja izmjerio. Čak sam i prerezao tj odpojio onu žicu za gašenje sa platina, ista stvar, nema iskre. Mislim nije 30 eura neka stavka za novu bobinu, ali čitao sam da su ljudi imali sličan problem pa nije pomogla zamjena bobine, svašta se teoretiziralo, oslabio magnet, zavojnica za svjetla vuče previše struje. Svašta.
-
... naštelao sam da se nove platine otvaraju na 1.5 mm prije GMT ( na magnetu pretpaljenje označio sam 18 mm u lijevu stranu od GMT ) mjernim listićem 0.40 razmak platina, ploča paljenja u sredini šarafa koji ju zatežu. )
Na 1.5mm prije GMT ili 2mm ili koliko već misliš da treba se platine TEK počinju otvarat ... do tada su držale cigaret papir (ili onal prozirni najlon od pakiranja kutije cigareta, sorry ne koristim drugo) i u tom položaju ga možeš jedva izvući iz platina ... 0.40mm je kasnije kad se platine skroz otvore ...
Ovo pišem da ponovimo, da nebi bilo greške .... to prvo podesit 0.40 razmak pa 1.5 predpaljenje
Lula mora imat kontinuitet i za 6/17 ne treba u sebi imat otpor 5koma.
Možeš i izvadit svijećicu i kurblat na ruku i drugom rukom držat kabel visonaponski cca 0.5-1cm od blokova ili cilindra i iskra bi trebala preskakat. Ako te trese struja to je znak da ti je kabel negdje oštećen ili probio.
Kondenzator 0,17 ili 0,2 nebi trebalo imat presudnog utjecaja na apn mašini (0,2 bi trebalo manje iskrit na platinama )
pripazi / provjeri na kondenzatoru kad si ga stavljao da ga nisi oštetio / zgnječio / probio i da ti neizolirani dio žica na njemu nisu preblizu mase , tj. plašta kondenzatora , ali i magneta ...
Kad skineš svijećicu , probaj u tami po noći zakurblat za vidiš gdje i da li ima iskre
-
...trenutak "otvaranja" platina može se vidjeti i unimerom (vidi se mala promjena otpora). Običan Tomos je li paljenje podešeno na 1.0 prije GMT ili 2.2....... manje više normalno radi. Ponekad u potrazi za iskrom pomaže smanjenje razmaka platina sa 0.4 na 0.3.
-
Bok ljudi,
Hvala na odgovorima, nego kabl sa bobine na svijećicu je nov tako da nemože probijati, kondenzator je isto nov a uprešao sam ga u ploču na naćin da sam uzeo velike papagajke pa stavio na vrh kondenzatora maticu i kako rekoh utisnuo ga kliještima u ploču, ušao je lako bez frke, sa platina i sa bobine sam na žice koje idu na kondenzator stavio okrugle stopice, a i kondenzator ima onaj plastični poklopac sa utorima za dvije žice, tako da sumnjam da se mogu žice dotaknuti mase.
Uglavnom probati ću još jednom sve ponovno spojiti na ploču i poštelati paljenje i smanjiti zazor platina na 0.30. E i pitanje, da li se baš mora žica za gašenje spajati direktno na platine u bijelom paljenju, ili se može spojiti direktno na kondenzator, ima li to kakve razlike. Vidim da je to tako na crnom paljenju jer platine nemaju onaj mali šaraf na donjem djelu, i na kraju, kakva je razlika između bijelog i crnog paljenja, mogu li platine i kondenzator sa crnog paljenja tamo gdje je bilo bijelo paljenje, koliko vidim kondenzatori su razlika, bijelo 20 mF na lemljenje, a crno 17mF na šaraf, a platine za bijelo imaju prihvat za žicu od konda i eventualno gašenja, a platine za crno imaju žicu na sebi koja ide na kondenzator. Kažem, ima li kakve velike razlike da to ne bi radilo ako bi se to ugrađivalu kako god.
-
...spojiš li žicu za gašenje na platine ili na kondenzator.... ima razlike, ali ju ni NASA ne može izmjeriti. Jasnije rečeno: nema razlike.
Kada sa kondenzatora skineš (odspojiš) žicu koja ide u bobinu...... kompletan spomenuti strujni krug mora imati beskonačan otpor na masu (ne smije imati ohmski spoj)
-
PS. kod "simptoma čudnog rada"..... jesi li siguran da je pozicija magneta na kajli dobra ili možda imaš lijevookretni magnet?
-
Magnet je klasika, u smjeru kazaljke na satu, a na osovini tj radilici ima onu malu bubicu koja sjedne u utor u magnetu. Koliko vidim magnet se ne može krivo postaviti ako ima tu malu bubicu ili ti kajlu na osovini tj. radilici.
-
- na magnetu pretpaljenje označio sam 18 mm u lijevu stranu od GMT ) mjernim listićem 0.40 razmak platina, ploča paljenja u sredini šarafa koji ju zatežu.
-to je postupak štelanja kad je paljenje desno okretno tj s desne strane, po tome se platine otvore poslije GMT;
- oznaka GMT na magnetu i bloku, okreneš rukom u smjeru kazaljke na satu, tj desno da klip propadne 1,5 mm i staviš oznaku s magneta na blok, e, kad su te dvije crte poravnate, platine se tek trebaju početi otvarati;
-ja stavim ploču na sredini prihvata radi abrisa, napravim te oznake i onda otpustim platine da mi se počinju otvarati kad je klip 1,5 mm dolje prije GMT i zategnem platine, ako je bakelit na platinama dobar, zazor kad su skroz otvorene je ok
-ako te drma a iskre nema, onda se zavojnica bobine puni, ali napon nije dovoljan za iskru , obično je to posljedica da platine ne rade kako spada, -provjera platina i štelanje multimetrom-kad staviš na kondenzator pipalicu ili na crnu žicu, a drugu na masu kas su platine zatvorene kratko spajaju primar trafa na masu-multimetar pokazuje samo unutarnji otpor uređaja, kad pritisneš platine da se otvore, otpor na multimetru se promijeni i pokazuje otpor primara trafa
-dakle, stisni, pusti. stisni pusti platine-miultimetar mora pokazati svaki put promjenu otpora, to znači da platine rade kako treba, često ne, probijaju na masu a može i kontakt crne žice didirivati mau i platine su najčešće problem da iskre nema, kondenzator rijetko kad ode, simptomi su jako iskrenje na platinama kad motor radi
-
ono malo koliko se ja kužim u struje na tomosu mislim da se motor vrti kontra od kazaljke na satu
znači ako imaš magnet kojem strelica pokazuje smjer vrtnje na satu-to te jebe
(https://i.postimg.cc/rzr3jPXp/duccati-smjer-vrtnje.jpg) (https://postimg.cc/rzr3jPXp)
tu na slici ti prikazuje kako ti treba gledat smjer strelicve
-
To se podrazumijeva da je lijevo okretni motor, ako se gleda s lijeve strane mašine. Ako je paljenje s desne strane onda se okreće u desno ako se gleda s desne strane. Puch E 50 je tu specifičan jer se okreće unatrag a i neki umo motori. Valjda je stavio normalan magnet sa strelicom ulijevo. S puchovim magnetom motor ide u rikverc
-
@dkos ....i remenaš (laura) je "kontra".... ako se dobro sjećam?
-
To se podrazumijeva da je lijevo okretni motor, ako se gleda s lijeve strane mašine. Ako je paljenje s desne strane onda se okreće u desno ako se gleda s desne strane. Puch E 50 je tu specifičan jer se okreće unatrag a i neki umo motori. Valjda je stavio normalan magnet sa strelicom ulijevo. S puchovim magnetom motor ide u rikverc
ne podrazumijeva se
ako je čoivjek napisao da motor vrti u smjeru kazaljke na satu-značu da pred sobom ima i gleda u magnet koji ima strelicu u smjeru kazaljke na satu i vrti u desno
neću se sad zamarat sa objašnjenjima kako se gleda
po tvojoj logici ja nisam lijevak već dešnjak jer ako me gledaš iz kontra smjera moja ruka kojom pišem može se uzeti i za desnu ruku ako me gledaš iz nekog drugog rakursa-priložio sam sliku magneta i obaveznog smjera strelice -a to šta laura i puch vrte kontra-to sad nije bitno jer u ovoj temi se ne piše o njima-a vlasnik motora se još nije očitovao sa slikom svog zamašnjaka pa da onda možemo dalje razglabati tko je za lijevu ili desnu opciju ili Audi ili Ferrari...
-
Sad tek vidim njegov post di je napisao da je smjer desni, jebga, u doba smartfona nijednu sliku ne slika, a mi razglabamo o paljenju. Da, ovo lijevo-desno je stvar točke gledišta . Dosta motora ima paljenje s desne strane pa se magnet kad se gleda s desne strane okreće u desno , tu istu mašinu kad gledaš s lijeve strane, onda se radilica okreće u lijevo . A ovi neki imaju radilicu koja rotira unatrag, puch a i neki umo , remenkija nisam nikad imao
-
Hvala svima na odgovorima i pomoći, no teško je kad moraš pomoć bedaku (meni), koji piše krivo, naprimjer da se magnet okreće u smjeru kazaljke na satu, ne okreće se tako, okreće se i na mome kao i na većini, kontra smjera kazaljke na satu.
Nije bilo iskre jer je ploča paljenja pritisnula žicu paljenja toliko da je probijala na masu, zato nije bilo iskre, uzeo sam drugu žicu za gašenje i direktno je spojio iz žice prekidača na guvernalu sa kondenzatorom na ploči. I sada iskre ima, ploču sam zašarafio u sredinu, namjestio platine da se u točki pretpaljenja počnu otvarati 0.40 sa mjernim listićem, i to je to, motor pali ko mina i radi pod čokom u redu, ali pazi sad ovo, nema lera kada čok nije povučen.
Pokušao sam regulirati to šarafom zraka na karburatoru, nema efekta, čim se čok isključi motor se gasi, u vožnji ako pustiš gas drži ga upaljenog samo rotacija mašine, pritisneš kuplung, gasi se. Mislim motor je normalno radio i nije zafrkavao ler gas prije no što sam mijenjao platine i štelao paljenje. Jer to može biti do paljenja ili pretpaljenja, ili je to isključivo do fergazera. Znam da sam prošli puta kad me to zezalo očistio fergazer i zamjenio sita i membrane, no kakva je šansa de se baš sad opet fergazer zaštopao.
Eh da, žicu za gašenje sam iskoristio 1.5 kvadrat debljine no žica je puna nije licnasta, jer ima to kakve veze, i spojena direktno sa prekidača na kondenzator na ploči za paljenje.
-
vrsta, boja, debljina i točka spajanja žice za gašenje ..... su nebitni. Motor ne radi na leru (bez čoka) zato što je smjesa siromašna. Je li nešto u rasplinjaču začepljeno, neispravno, vuče li negdje motor "falš zrak"..... to je slijedeće pitanje.
-
Koji fergazer imaš?
-
na 1,5 prije gmt platine tek počinju otvarati, pisano ti je da puste celofan, puna otvorenost platina je oko gmt ; opet gatanje, daj poslikaj koji k... od motora uopće imaš i koji karb, kakve membrane??
Multimetrom nisi uspio provjeriti da ti je na masu pričepljena žica i da platine ne rade svoj posao???
-
Od fergazera je Dellorto 14/12
Otvorio sam fergazer i provjerio da nisu začepljene rupe, nisu, provjerio sam da dizna ( 51 ) nije začepljena, nije, plovak radi, filter goriva je bio čist, ispuhao sam ga. Onaj metalni filter zraka nisam stavio, ali nije ga ni prije bilo a motor je uredno imao ler.
Primijetio sam da čak i na čoku se mora onaj šaraf na feder za štelanje maltene skroz zašarafiti da bi i na čoku radio.
-
Zaštopana ti je ler dizna u kučištu frgića.
Treba ti licna iz sajle i oštro oko.
-
https://www.tomos-riders.com/savjeti-rijeseni-problemi-uradi-sam-i-ostalo/dellorto-14-12-rjesenje-najcesce-bolesti/
i gdje si ti membrane na tom karbu vidio? ne štela se ništa čok vijkom i oprugom, to samo drži poziciju klapne na mjestu i olakšava isključivanje čoka kad se da gas, s tom diznom bez žičanog filtera i gume otraga s kojom je spojena na ramu motor ima daleko presiromašnu smjesu, zato ti neće bez čoka raditi a i velika je šansa zaribavanja, zakaj neki misle da su pametniji od tvornice i kemijaju ?
-
Hej svirači,
Što se tiče metalnog filtera zraka, vozio sam motor tako bez njega dvije godine sigurno, nije bilo problema sa ler gasom niti je se mašina pregrijavala i slično. Sada kad me zafrkava ler gas probao sam sa i bez tog filtera i sa njime, ista stvar, motor gubi ler, doduše ako se šaraf sa federom pogodi točno onda motor bez čoka ne gubi ler odmah nego postepeno, onako, kad staneš za desetak sekundi počne se gasiti. Ako previše zašarafim šaraf na čoku se dere i ide sam bez gasa, a kada se oduzme čok gasi se maltene odmah čim mjenjaš brzinu i oduzmeš gas.
Karburator sam kažem otvorio, znam kako radi karburator i na koji princip, tu rupicu koja glumi ler diznu sam pokušao očistiti sa B i E žicom od gitare, idealno čvrste a opet fleksibilne, skinuo sam glavnu dizu i podigao klapnu gasa tako da ne smeta, gurnem žicu u rupicu ali ne ide na drugu stranu da se slikam, mislim gdje bi trebala izaći žica kada je gurnem u tu rupicu od lera ? na glavnu diznu ili negdje drugdje, jer uopće može žica proć i izać negdje ili zapne u nekakvoj komori iza te rupice, probao sam malo i popigati žicu, ide milimetar dva ali onda stane. Filter i rupe u karburatoru sam propuhao kompresorom, jel se može on tako začepiti da to ne pomaže pa da se mora kupiti novi.
Uglavnom, morao sam naručiti lulicu za svjećicu pa kad sam već to naručio, naručio sam i dizne od M5 60,64,68,70. Orginalna je 57. Jel netko zna koju je najbolje staviti na APN 6S sa klipom 38 mm, ili makar sa kojom da počnem kad je već takva zajebancija skidati i vraćati karburator.
-
original dizna je 51 na automatiku i apn-u , čitaš 1 kao 7 , od siromašne smjese najprije strada radilica, ne treba se jako grijati, to nije trkaći stroj , to što ti šarafiš je ler vijak koji diže ili spušta šiber, nikakve veze s čokom to nema , jebeno teško je nekog vraga poslikati???
-
zbroji se sam sa sobom, prije si pisao da je original dizna 51, sad spominješ 57 i naručuješ čak 70 diznu?? kaj budeš s njom?
Citiram te- Karburator sam kažem otvorio, znam kako radi karburator i na koji princip
-priznaj sebi da nemaš pojma i pitaj, guraš žicu u rupicu, a da neznaš uopće čemu ta rupica služi iako sam ti dao link i tamo napisao čemu ona služi i kamo vodi
-
Pozdrav,
Eh danas su mi doše dizne i lulica svjećice. Kako rekoše oni koji bolje znaju originalna dizna je na Dellortu 14/12 51, i tu sam imao, i sa tom diznom motor radi za goli k, još je i nekako radio dok nisam zamjenio kondić i platine te naštelao pretpaljenje, onda nije mogo dobit ler da ga slikaš. Stavio sam diznu 66 (hebi ga nisu imali m5 62 ili 64, tako da sam uzeo 60,66,70). Uglavnom, rekoh da probam sa većom pa kako rekoh stavio sam 66, zasada nisam stavio filter zraka, motor pali ko mina, čupne iz mjesta i sa mojih 115 kila ako se otpusti kuplung u pravom momentu, vuče, ler sam naštelao točno kako treba, niti se dere niti se gasi, niti u vožnji niti kada se stisne i drži kuplung do imendana kada je na leru.
No mislim da je ipak dizna nešto prevelika, motor kod ubrzanja nema onaj visoki reski zvuk nego nešto dublji zvuk, možda ćak i ljepši, mislim tko voli visoko i resko deranje, nakon nekih 5 km vožnje pogledao sam svjećicu, tamno smeđe boje, suha, ali to je možda prekratka kilometraža. Jedino treba paziti na gasu jer ako se daje previše prebrzo onda se po zvuku čuje da mi je previše benge i da ne može potegnut tom brzinom. Uglavnom, vozit ću ga tako još nekih desetak km pa ponovno provjeriti svjećicu. Mada mislim da je najbolje da naručim filter zraka i stavim ga zajedno sa diznom 60 pa da onda vidim.
Inače, gledao sam malo po yubitu o tim dellorto 14/12 frgazerima i kažu neki da je dobar frgazer ali da mu je ta 51 dizna preslaba. Možda je 51 idealna na papiru i kada je motor cakum pakum, no hebiga moj apen sigurno nema mašina ko novu. Nakon sezone ići će gore nova radilica sa ležajevima i semerinzima, novi cilindar klip i glava, novi kuplung set, nove gume i felne sa žbicama, novi zadnji kromirani amortizeri, nove pakne naprijed i nazad. Sve skinut sa njega i popjeskarit i prelakirat ramu. Uredit ću ga generalno, spizdit nekih 400 do 500 eura u njega, pa potom nabit cijenu 1500 eura, ako ga prodam za tu cifru, prodam, ako ne, neću. Ali ima da se sjaji ko majmunova guzica kad se vozim na njemu :) ko da je iz dućana.
Dobar je tomosaki, jeftin je za popravak, nije ni kompliciran, ali da je namještanje i štelanje nekih stvari odprilikanović, je, a to mi zna dignuti tlak. Ili glupava inžinjerska riješenja gdje se moraš debelo zajebavati jer konj od inžinjera nije razmišljao ili ga je bolio kiki kako će se nešto odšarafiti ili zašarafiti. Uglavnom klasika, jer nema većih genijalaca, ili većih debila od inžinjera.